Вегетативное размножение кактусов
Обычно кактусы растут кустообразно, образуя многочисленные побеги — «детки». Так, у некоторых маммиллярий, эхинопсисов, ребуций, гимногалициумов и др. в возрасте 4—5 лет на главном материнском растении появляются шарообразные побеги, у которых уже имеются небольшие корешки. «Деток» отделяют от материнского растения и легко укореняют, после чего они развиваются уже автономно. Так обычно и происходит размножение кактусов в естественных условиях, когда под воздействием внешних причин (ветер, ливень и пр.) «детки» отрываются и начинают самостоятельную жизнь. Некоторые из них переносятся на большие расстояния, прикрепившись к одежде человека или к шкуре животного своими острыми колючками.
Однако многие кактусы в культуре «деток» не образуют; в этом случае прибегают к помощи хирургического скальпеля. После того как нарушается ростовая точка или срезается верхушка кактуса, начинается обильное «деткообразование» (обычно таким образом размножают редкие кактусы). Это обстоятельство используют и при черенковании. Срезать черенки и снимать «деток» следует в определенное время, чтобы не причинить вреда растению и чтобы образовавшиеся при черенковании ранки быстрее затянулись, не вызвав осложнений. Таким временем является период усиленного роста, когда растение наиболее жизнеспособно и имеет больше сил для борьбы с возможными инфекциями,— то есть весна и начало лета. Исключение составляют только те случаи, когда речь идет о спасении растения (здесь приходится вырезать черенки в любое время года).
При черенковании необходимо соблюдать определенные правила. Основание черенка следует сразу же заточить, но не остро, не затрагивая сердцевину растения. Если этого не сделать, то черенок укоренится быстро, но однобоко, так как быстрее будут появляться корни из-под ареол, находящихся ближе к линии среза, а из-под камбиального кольца корни уже не образуются; «затачивание» отсекает нижние ареолы, и корни растут непосредственно из центральной части. Срез проводят быстро, острым ножом, заранее продезинфицировав его спиртом. Обрезанную часть черенка и маточника обрабатывают, присыпав толченым углем или порошком серы (дисперсная сера) — это способствует подсушиванию и дезинфекции и позволяет избежать опасности загнивания.
При срезании черенка или снятии «детки» со здорового растения следует помнить, что чем ближе к макушке кактуса они взяты, тем они сильнее и жизнеспособнее. Если приходится спасать больное растение, то срезы делают до тех пор, пока не достигнут совершенно чистой, здоровой ткани. Нож при этом необходимо каждый раз обрабатывать спиртом.
Поверхность среза должна хорошо просохнуть и образовать каллюс — особую ткань, ускоряющую заживление (от лат. callus «мозоль»). Если поторопиться и укоренить плохо подсушенный черенок, он может загнить; если затянуть с подсушиванием, то на растении образуется слишком плотная «мозоль», которая буде мешать пробиваться молодым корням. Поэтому придерживаться всегда нужно золотой середины. Тонкие черенки следует сушить не меньше недели, а толстые — не меньше двух недель. При этом желательно поместить черенки в пустой цветочный горшочек вертикальном положении, чтобы предотвратить отклонения в росте и нежелательное образование корней на боку кактуса.
После подсушивания черенки укореняют. Посадку в землю следует производить лишь после образования первых корешков. Укоренять черенки лучше в хорошо промытом некрупном речном песке. На дно неглубокого ящика или горшочка выкладывают дренажный слой (1,5—2 см), затем насыпают обычную землю (4—5 см), а сверху кладут слой песка (3 см). Черенки устанавливают на поверхности песка, а если они неустойчивы, то их подвязывают к воткнутой в песок палочке. Ящик ставят в теплое, солнечное место, не забывая в полуденный зной притенять посадки. Если жаркая погода стоит длительное время, следует проводить опрыскивания теплой кипяченой водой, используя мелкий распылитель. Поливать посаженные черенки начинают через несколько недель после начала корнеобразования, иначе растение может начать загнивать. Это правило не распространяется на эпифитные кактусы, которым всегда необходима влажность. Обязательно нужно поддерживать температурный и воздушный режим.
Без необходимости не стоит тревожить посаженные черенки — это может привести к загниванию корневой шейки; растениям нужно время, чтобы набрать силу. После того как черенки окончательно укоренятся, их рассаживают в соответствующие их форме и будущему росту горшки. Высаживая эпифитные кактусы, следует добавить в почву часть унавоженной земли и часть рубленого мха (все это должно быть тщательно перемешано).
Кроме укоренения всухую, можно производить и влажное черенкование. В первую очередь это относится к влаголюбивым кактусам; зигокактусы, рипсалисы, эпифиллумы легко дают корни прямо в воде или в смеси песка с торфом, которую постоянно увлажняют. Образование корней может проходить и на весу над водой (необходимо только следить за тем, чтобы образующиеся корешки не касались воды). Это относится к крупным кактусам, которые пришлось подвергнуть черенкованию в зимнее время. Существует еще один (полусухой) способ укоренения: нежные, быстро теряющие влагу кактусы лучше укореняются летом над слегка увлажненным песком. В этом случае образование корней происходит быстро и сразу по всему камбиальному кольцу.